当初，奚梦瑶在众目睽睽下踉跄跌倒，一举成为模特大秀中最经典的反面教材。然而，这似乎并没有给她的职业生涯造成实际性的伤害，反倒有网友半开玩笑半预测地说：这一摔，摔出了维密接下来的命运。

　　时至今日，一语成谶。10月9日，维密总部被曝裁员约50人，裁员人数占到总部员工总数的15%，其中包括资深领导层。此外，据艾媒咨询调查显示：维密近几年在美国的市场份额严重下滑，由2013年的31.7%降至2018年的24%；同期，耐克、阿迪达斯、Champion等运动与快时尚品牌在市场的份额呈上升态势。

　　不过，维密似乎早就意识到本土危机，开始逐渐进军中国市场。2017年是维密在中国的高光时刻，2月份，在上海开设大陆首家门店；7月份，上线天猫国际旗舰店；11月份举办第一场中国秀。截止今年7月份，在大陆共开设门店42家。

　　显然，维密正将面临的压力与焦虑从本土逐渐转移到海外，正如模特嫁入豪门，美国市场上“良人”难觅。或许在其潜意识里，认为中国市场偌大，幸运率会高一点。

　　事实果真如此吗？

　　走秀、内衣：双双走下神坛

　　坦白来讲，维密的本质产品到底是什么？是内衣或是走秀？颇为遗憾的是，绝大多人的第一反应并不是前者。

　　自1995年在纽约成功举办第一场内衣时装秀后，属于“维多利亚的秘密”的内衣时代就此拉开序幕。1999年1月，维密秀首次在官方网站实时播放，30分钟内点击量超过100万次，甚至导致网络瘫痪。

　　这是营销史上最精彩的案例之一，曾获得Barndweek互动营销大奖的最佳营销奖。此后的维密，名利双收，无论是市场地位还是品牌影响力，皆可圈可点，走秀更被誉为“世纪内衣盛事”。

　　纵观这些年来，维密对时装秀的重视可见一斑，这侧面反映了其对于品牌本身的重要性难以估量。某种角度来看，外界眼中光鲜的维密实则是走秀营销的理想成果，从名不经传到家喻户晓，维密秀的确功不可没。

　　办秀二十余载，将性感当成第一生产力，维密时刻都在照顾观众的需求，而反观消费者，他们受到的“待遇”似乎不尽人意。

　　早在2008年，消费者因穿维密内衣出现过敏症状，将品牌告上法庭。2017年，央视频道第一时间栏目报道，上海市出入境检验检疫局集中销毁大批进口服装，维密内裤甲醛超标。最新民意调查报告显示，消费者对维密品牌满意度评分创历史新低，百分制标准下其分数仅为30；18至49岁女性消费者中，分数则跌至23。

　　可以说，维密一路成就的神话并不属于自己。秀场上，成就模特，满足观众；秀场下，

　　却本末倒置，忽视消费者。作为一家内衣品牌，消费性感，收割观众，这种生存方式怕是有些难以维系品牌活力，尤其是在当观众审美疲劳，秀场诸神退役，网红当道时，危机开始漏出冰山一角。

　　2001年是维密秀观看人次的巅峰，约为1240万；2015年，收视率暴跌30%，收看人次下降至659万人；随后，收视率持续下降，2016年，维密秀在CBS收视率创历年最低，较去年下降了32%；2018年的维密大秀收看人次仅为327万。

　　一方面是内衣质量参差不齐，品牌口碑严重下滑，另一方面是走秀营销的新鲜感渐弱，推动效果僵冻化。褪去明星光环，2017年，维密可比较店铺销售额下降8%，呈现出2012-2017期间的最大降幅；去年，母公司股价下降超40%。如今，维密为了挽回颓势，打造特殊性感，聘用变性、大码模特，却被多少人讽刺为“黔驴技穷”。

　　双重焦虑下，致力开发中国市场，私以为，这就好比差生转校，成绩落后，师资环境从来不是关键点。

　　迟到的惩罚

　　其实，我们不难发现，相比欧洲，美国的高端品牌进军中国市场的速度普遍较缓。Ralph Lauren在2011年才收回中国地区代理权；Coach与其代理集团的合作持续到2009年；维密在2015年在上海开设自主专卖店，主打产品却不是内衣。

　　毋庸置疑，诞生多年的维密如今在消费大国面前属于严重迟到。时不待人的道理最先体现在中国的内衣市场格局上。

　　据2016年底“中国纺织经济信息网”的数据显示：中国的内衣市场年销售额在1000亿以上，且每年以近20%的速度增长。

　　但根据中商产业研究院在2016年年底发布的报告显示：中国女性内衣市场品牌集中度不高，女性内衣市场前十品牌的市场占有率达46%左右，三大热销品牌是爱慕、曼妮芬和安莉芳，前十大品牌中80%是国产品牌。艾媒咨询调查显示：中国内衣市场中，国产品牌占有率高达40%。

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